Икона стиля, кутюрье, художник по костюмам в театре, преподаватель, модный обозреватель на телевидении! Золотой фонд российской моды с взлетом творческой карьеры в 90-х, когда в стране не было почти ничего — в стране только-только рухнул «железный занавес», и дизайнеры прорастали буквально через асфальт. Всё это про Владимира Бухинника!
В этом году этот дизайнер празднует сразу два Юбилея — и 40-летие творческого пути — жизни на сцене фешн индустрии и свое 60-летие!
Как все начиналось
Человек Советской школы портновского искусства — поступил на профобразование в училище в 1983м, а в 1986 выпустил первую полноценную коллекцию одежды, и благодаря участию в конкурсах молодых дизайнеров — сначала в столице, а потом в Прибалтике — приобретает известность и первых друзей, например Андрея (художник, перфомансмен и дизайнер), с которыми взлетает на Олимп известности и признания в 90-х годах.
На стиль всех последующих коллекций одежды Владимира оказало влияние его юношеское желание сделать карьеру в цирке, акробатом. Да, мечта не реализовалась буквально (из-за ограничений по здоровью), но прочно закрепилась в ДНК бренда “Bukhinnik”, ведь в каждой коллекции присутствуют нотки интеллектуального юмора, иронии и не побоюсь этого слова — панка.
Интересно, что несмотря на все перипетии в своей карьере, ему удалось со всеми сохранить хорошие добрые отношения и легкое, почти детское внутреннее состояние, что когда с ним общаешься — то думаешь, что ему лет 35, ну 40 максимум. А фешн индустрия ничем не отличается от любой другой творческой индустрии — тут ты можешь кого-то начать раздражать просто потому, что ты яркий, интересный и успешный (и этот секрет вы сможете узнать в ближайшем фильме про творческий путь «40 лет в фешн индустрии. Как оно?»).
Лихие 90-е
В начале 90-х в стране происходит политический переворот — резкий переход от плановой советской экономики к свободным рыночным отношениям, то есть раньше комиссия ГосПлана решала сколько нужно таких-то товаров соответствующих таким-то ГОСТам и поэтому все ходили в унылой, скучной одежде, а фирменные иностранные вещи вызывали трепет как у Эллочки-людоедочки. Все резко вышли из «зоны комфорта» в связи с наступлением капиталистического строя и включились в заполнения этого вакуума. В экономике этот период называется «Шоковая терапия» — люди с 1000$ начали заниматься «Челночничеством», чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, «красные» советские директора «заводов и фабрик» скупать их за ваучеры, на фоне слабой власти и отсутствия сильных силовых ведомств сформировалась «власть на местах» в виде группировок (ОПГ), которые в общем-то и были неформальной властью и «налоги» им платили за услуги по охране от самих же себя.
И на фоне всего этого серого смутного времени активно развивается довольно-таки яркое и веселое андерграундное комьюнити художников, музыкантов, дизайнеров. Если в 80-е доминировало Ленинградское Рок-движение, то в 90-х рейв и электронная музыка сформировало целую культуру, культуру основанную на вибрациях супермодной электронной музыки. И мода получила свободу, стала еще более разнообразной, более фанки-манки-спешиал грув. И Владимир Бухинник самый яркий представитель первого движения авангарда в одежде — ему после серии показов одежды в Московских клубах (Манхеттен, Титаник, Метелица) на Первом Московском Международном фестивале авангардных коллекций «Альбо-Мода — 95» присвоили титул «Король авангарда!». Владимир сам признался мне на встрече, что этот титул с одной стороны круто, с другой стороны — он в каком-то смысле закрыл ему двери как дизайнеру для более серьезных работ, ведь имидж этим титулом был сформирован, и более спокойные бренды не рассматривали его для совместной работы.
Как стать известным и востребованным дизайнером в 90-х
Участие в прибалтийских «Ассамблеях неукращенной моды» (организатор — Бруно Бирманис) было в начале 90-х культурной революцией — авангардная мода всего мира собиралась на этом «сенсейшене».
Бухинник вспоминает, что эти смелые Недели моды оказали на него сильнейший эффект как на художника по костюму. Эта были Недели моды с авангардными коллекциями, и Бухинник несколько лет принимал участие с довольно креативными на тот момент коллекциями «Булонский лес», «Обнажение», «Мания величия».
«Молодежная дерзость и задор необходима для успеха коллекции одежды», — отмечает Бухинник — «И очень сложно прогнозировать успех той или иной вещи, ты думаешь, что вот это точно всех «порвет» и станет хитом продаж, а по факту слабый эффект оказывает. А бывает вещь на которую была меньше всего ставка залетает в ТОП».
Поэтому в общем-то мировые дома мод и нанимают смелых-дерзких креативных директоров, которые вытаскивают из стагнации и боязни к экспериментам, и приводят компанию к новому успеху с миллиардными оборотами (Джон Гальяно в Dior, Дэмна Гвасалия в Balenciaga,Алессандро Микеле в Gucci, Лотта Волкова в Miu Miu Prada).
В девяностых делать показы в ночных клубах было трендом, и, возможно, Бухинник один из тех людей, которые этот тренд создали. Показы, показы, показы и жизнь на сцене, ведь публичность становится второй (или первой) работой. Была тусовка и в Петербурге она формировалась вокруг рейв-сквота«Фонтанка145» и клуба «Планетарий», а в Москве это «Титаник», «Манхэттен» «Птюч». Первые ультра модные глянцевые журналы ОМ, Птюч внимательно следили за происходящим в андеграунде и делали героями целых полос в журнале художников, музыкантов, дизайнеров из тусовки, и так становились знаменитыми за одну ночь, за один показ на весь бывший Советский Союз.
Театр и мода
Превратить себя в «загнанную лошадь» с европейскими стандартами фешн индустрии с ее обязательными нескольким коллекциями в год Бухинник не захотел и ушел в работу художником по костюмам в Театре Романа Виктюка.
То есть то, что вы видели с середины 90-х годов на сцене этого эксцентричного режиссера было в костюмах от Владимира Бухинника. Он перечисляет мне спектакли, работы над костюмами ему наиболее запомнилась «Философия в будуаре», «Саломея», «Путаны», «Декамерон ХХ»,«Антоннио фон Эльба» ..
Работа над костюмами в театре тоже повлияла на ДНК одежды бренда Bukhinnik, одежду стала ещё более художественная, театральная, но при этом не бутафорская.
Миллениум, Десятые и наши дни
Нулевые в карьере Владимира Бухинника были связаны с переходом в новую ипостась в фешн индустрии. Он работает преподавателем и наставником будущих гениев модной индустрии и легкой промышленности в Университете экономики и сервиса на Кавалергардской улице, целых 14 лет работы с молодежью вспоминает с особым теплом. Говорит, что новая работа придала ему новых сил, вытащила из забвения на тот момент.
С 2000 по 2006 Владимир Бухинника приглашают на роль художественного руководителя конкурса «Адмиралтейская Игла» в Университет Технологии и Дизайна, заметив его ещё в середине 90х как талантливого дизайнера одежды. «Адмиралтейская игла» сыграла важную роль в становлении многих российских модельеров: именно здесь начинали известные сегодня дизайнеры. В 2000 году конкурс выиграла Алёна Ахмадуллина, а годом позже жюри покорил 16-летний Давид Кома.
Обладание двумя образованиями создало классный коктейль из знаний, навыков, умений — среднее профессиональное по специальности «Портной» делает его настоящим профи пошива и высшее образование по направлению «Мировая художественная культура», полученное в Академии театрального искусства (ныне РГИСИ) сформировало его как классного профессионала в культуре и моде (а мода это тоже часть культуры).
С десятых и по сей день Владимир Бухинник дизайнер-хэдлайнер Санкт-Петербургской Недели моды, почётный член Синдиката моды Санкт-Петербурга, модный обозреватель в программе «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург»!
Так, в чем же X-фактор Владимира Бухинника? В чем секрет?
Наверное, в преданности своему делу, в бархатной натуре — не только как в любимой ткани, но и как качества его души — и в том самом заряде панка, который он бережно пронёс сквозь четыре десятилетия творчества!
Читать предыдущие главы:
